「ドアヒンジボルト交換などの参考に」　などと中途半端なタイトルは、自分がステンレスボルトに交換するでもなく、ドアミラーのガタツキ修理する上で、
ヒンジを外さなければならなくなったからで。　ならば、このサイトに訪れてくださる皆様に有益な情報を。。ということでこのタイトルにすることにした。
ディフェンダーのドアヒンジは、ボディにむき出しで、ディフェンダーらしさの象徴でもある。
このヒンジを留めているボルトがよく錆びてしまうのは、ディフェンダー乗りにとっての定番の悩み。
この記事は、ドアヒンジのボルト交換などの際に参考になり、ステンレスボルトに交換を考えている方などに参考にしていただきたい。
この作業は比較的、難易度は低く、短時間で済む作業なので、ステンレスボルトに交換など気軽にチャレンジできる。

ディフェンダーのドアは、フロント、リア共に上下２つのヒンジで支えられている。
この上下どちらかのヒンジを外すと、ドアの重さでバキッ！とならないか、という心配。

ヒンジとドアパネルの間にはこの様なシムプレートが挟まっている。プラスチック系のプレートだが、ＲＥＥの車両は３枚挟まっていた。

　ドア側のボルトは、内側でナットによって留められていた。では、ボディ側のボルトはどの様に留まっているか。
普通のナットで留まっているとすると、共回り防止のためのフロントサイドの内側へのアクセスはかなり厄介。どうなっているのか！

　下のヒンジも上と同様に、ドア側ナットのところは内張に切り欠きがありナットが見えている。
上部のようなクリップファスナーは無いので、単純に内張を手で引くと隙間を作れる。
ボディ側のナットは上と同じくクリップナットが装着されている。

　リアのヒンジも、ドア側はドアを貫通して内側でナットにより留められ、ボディ側はクリップナットが装着されており、
フロントと同じ構造で取り付けられている。　内張には上下ともに同じく切り欠きがあり、ナットが見えている。
上部はドアロックのベゼルを外さないと、内張に隙間をあけることができない。

　ガルバニック腐食とは、種類の異なる金属が電解水中で接触すると互いに作用して腐食を起こすことがあること。雨水はいろんな成分を含み電解水と言える。
ムズカシイことは抜きにしてディフェンダーのボディがアルミニウム　（一部「鉄」の場合あり）　なのはご存じかと思う。
さて、アルミボディにステンレスのボルトを使用すると腐食してしまうのか。ガルバニック腐食をご存じで心配な向きもいらっしゃるだろうから
ちょっとだけウンチクです。

　一般的に　「電位の低い金属が電位の高い金属を腐食させる」　とされる。
アルミはステンレスに比べ電位が高いので、すなわちステンレスのボルトがアルミボディを腐食させる作用を起こすことになる。が、腐食しない条件がある。
それは、　「面積の大きなアルミニウムに非常に小さいステンレスのボルトを使用した場合は腐食作用を起こさない」　とされている。
言い換えれば、非常に大きなアルミニウム（ボディ）にステンレス（ボルト）を接触させても腐食は起きないことになる。
「非常に大きな」や「非常に小さな」がどのくらいの比率なのかは曖昧なのだが、一応ディフェンダーにステンレスボルトを使用するのは問題ないのかな、と思う
のだけど、どうなんでしょう？

　サイドミラーのアームは、フロントドアヒンジ裏側にネジで取り付けられている。
このドア側のヒンジボルトを外して開かないとアームを留めているネジにアクセスできない。

・１本目のボルトが抜け２本目のボルトを外す時は、ドアの重量で回しにくく抜けにくくなるので、少しドアを持ち上げ気味にしながら作業をした方がよい。
　腕が３本欲しくなるが、内側のナットにかけてあるレンチをフリーにしてダマシダマシ。。。
・ボルトが抜けると、内張側のナットはフリーになり、内張内に落ち易くなる。万が一落ちてしまっても、内張の下側を開けば落ちてくる。
　その意味では共回り防止のレンチはオープンエンドではなく、かけられるならボックスエンドのレンチ（メガネレンチ）の方が落ちる心配が少ない。